¿Alguna vez se ha encontrado con el tema de la casa de madera "correcta" o "incorrecta" que aparece en las discusiones en los foros? A menudo se señala a las personas que el marco está mal, pero les resulta difícil explicar realmente por qué está mal y cómo debería ser. En este artículo intentaré explicar lo que normalmente se esconde detrás del concepto de marco "correcto", que es la base de una casa de marco, al igual que un esqueleto humano. En el futuro espero que consideremos otros aspectos.

Seguramente sabes que los cimientos son los cimientos de la casa. Esto es cierto, pero una casa de madera tiene otra base, no menos importante que la base. Este es el marco en sí.

¿Qué casa de madera es la “correcta”?

Empezaré por lo básico. ¿Por qué es tan difícil hablar de la casa de madera adecuada? Porque no existe una única casa de estructura correcta. Qué sorpresa, ¿no? 🙂

¿Preguntarás por qué? Sí, muy sencillo. Una casa de madera es un gran constructor con muchas soluciones. Y hay muchas decisiones que pueden considerarse correctas. Hay aún más decisiones: las “medio correctas”, pero las “incorrectas” son legión.

Sin embargo, entre la variedad de soluciones se pueden destacar aquellas a las que normalmente se refiere cuando se habla de “corrección”. Este es un marco de tipo americano y, con menos frecuencia, escandinavo.

¿Por qué se consideran ejemplos de “corrección”? Todo es muy sencillo. La gran mayoría de las viviendas privadas para residencia permanente en Estados Unidos, y un porcentaje muy significativo en Escandinavia, se construyen con tecnología de marcos. Esta tecnología se utiliza allí desde hace décadas y tal vez incluso cien años. Durante este tiempo, se llenaron todos los obstáculos posibles, se clasificaron todas las opciones posibles y se encontró algún esquema universal que dice: haz esto y con un 99,9% de probabilidad todo estará bien. Además, este esquema es la solución óptima por varias características:

1. Fiabilidad constructiva de las soluciones.
2. Costos laborales óptimos durante la construcción.
3. Costo óptimo de materiales.
4. Buenas características térmicas.

¿Por qué pisar tu propio rastrillo si puedes aprovechar la experiencia de personas que ya han pisado este rastrillo? ¿Por qué reinventar la rueda si ya está inventada?

Recordar. Siempre que hablamos del marco "correcto" o de los componentes "correctos" de una casa de marco, generalmente nos referimos a soluciones y componentes estándar utilizados en Estados Unidos y Escandinavia. Y el marco en sí cumple todos los criterios anteriores.

¿Qué monturas se pueden llamar “semi-regulares”? Básicamente, se trata de aquellos que se diferencian de las soluciones típicas escandinavo-estadounidenses, pero que, sin embargo, también cumplen al menos dos criterios: un diseño fiable y buenas soluciones en términos de tecnología de calefacción.

Bueno, todo lo demás lo clasificaría como “incorrecto”. Además, su “incorrección” es a menudo condicional. No es en absoluto un hecho que el marco “incorrecto” necesariamente se desmorone. En realidad, este escenario es extremadamente raro, aunque ocurre. Básicamente, lo “incorrecto” radica en algunas decisiones controvertidas y no las mejores. Como resultado, las cosas se complican cuando se pueden hacer más fácilmente. Se utiliza más material donde menos es posible. La estructura se vuelve más fría o más incómoda de lo que podría ser para trabajos posteriores.

La principal desventaja de los marcos "incorrectos" es que no proporcionan absolutamente ningún beneficio en comparación con los "correctos" o "semi-correctos": ni en confiabilidad, ni en costo, ni en costos laborales... nada en absoluto.

O estas ventajas son inverosímiles y, en general, cuestionables. En casos extremos (y hay algunos), un marco inadecuado puede ser peligroso y requerirá una renovación importante de la casa en tan solo unos años.

Ahora veamos la pregunta con más detalle.

Características clave del marco americano.

El marco americano es prácticamente un estándar. Es simple, fuerte, funcional y confiable como una sierra para hierro. Es fácil de montar y tiene un gran margen de seguridad.

Los estadounidenses son tipos tacaños, y si logran ahorrar un par de miles de dólares en construcción, definitivamente lo harán. Al mismo tiempo, no podrán rebajarse a un simple trabajo de piratería, ya que existe un control estricto en el campo de la construcción, las compañías de seguros, en caso de problemas, se negarán a pagar y los clientes de los constructores desafortunados rápidamente demandarán y estafarán a los contratistas negligentes. como un palo.

Por lo tanto, el cuadro americano se puede llamar estándar en términos de relación: precio, confiabilidad y resultado.

El marco americano es simple y confiable.

Echemos un vistazo más de cerca a los puntos principales que distinguen el esquema de marco estadounidense:

Componentes típicos de una casa de madera.

Casi nunca se utiliza madera en bastidores y marcos, a menos que se deba a algunas condiciones específicas. Por tanto, lo primero que distingue a una casa de estructura "correcta" es el uso de madera seca y la ausencia de madera en las paredes. Sólo con este criterio se puede descartar el 80% de las empresas y equipos rusos que trabajan en el mercado del marco.

Puntos que distinguen al marco americano:

1. Esquinas: existen varios esquemas diferentes para implementar esquinas, pero en ninguna parte verá madera como postes de esquina.
2. Rejillas dobles o triples en la zona de aberturas de ventanas y puertas.
3. El refuerzo sobre las aberturas es un tablero instalado en el borde. El llamado “header” (del inglés header).
4. Estructura superior doble de tablas, sin madera.
5. La superposición de las filas inferior y superior de molduras en puntos clave: esquinas, varios fragmentos de paredes, lugares donde las particiones internas se unen a las paredes externas.

No mencioné específicamente a Ukosina como un punto distintivo. Ya que en el estilo americano, si hay revestimiento con tableros OSB3 (OSB) en el marco, no hay necesidad de ingletes. La losa se puede considerar como un número infinito de foques.

Hablemos con más detalle sobre las características clave del marco correcto en la versión americana.

Esquinas correctas de una casa de madera.

De hecho, en Internet, incluso en el segmento americano, puedes encontrar una docena de esquemas. Pero la mayoría de ellos están obsoletos y rara vez se utilizan, especialmente en regiones frías. Destacaré tres patrones de ángulos principales. Aunque siendo realistas, sólo los dos primeros son los principales.

Nodos de esquinas de una casa de madera.

1. Opción 1: el llamado ángulo "California". La opción más común. ¿Por qué exactamente “California”? No tengo idea :). Desde el interior, se clava otra tabla o tira de OSB al poste exterior de una de las paredes. Como resultado, se forma un estante en el interior de la esquina, que posteriormente sirve como soporte para la decoración interior o cualquier capa interna de la pared.
2. Opción 2 – esquina cerrada. También uno de los más populares. La esencia es un soporte adicional para hacer un estante en la esquina interior. Entre las ventajas: la calidad del aislamiento de la esquina es mejor que en la opción 1. Entre las desventajas: dicha esquina solo se puede aislar desde el exterior, es decir, esto debe hacerse antes de revestir el marco con algo del exterior ( losas, membrana, etc.)
3. Opción 3: rincón cálido “escandinavo”. Una opción muy rara, no utilizada en Estados Unidos. Lo he visto en marcos escandinavos, pero no con frecuencia. ¿Por qué lo traje entonces? Porque, en mi opinión, esta es la opción de rincón más cálida. Y estoy pensando en empezar a utilizarlo en nuestras instalaciones. Pero antes de usarlo hay que pensarlo, ya que es estructuralmente inferior a los dos primeros y no cabe en todas partes.

¿Qué tienen de especial estas tres opciones y por qué la madera es una mala opción para una esquina?

Ángulo de madera, la peor opción.

Si lo has notado, en las tres versiones de tableros la esquina se puede aislar. En algún lugar más, en algún lugar menos. En el caso de colocar una barra en una esquina, tenemos dos inconvenientes: en primer lugar, desde el punto de vista de la ingeniería de calefacción, esa esquina será la más fría. En segundo lugar, si hay una viga en la esquina, entonces no hay "estantes" en el interior para sujetarle el revestimiento interior.

Por supuesto, el último problema se puede resolver. ¿Pero recuerdas lo que dije sobre los marcos "incorrectos"? ¿Por qué hacerlo complicado cuando puedes hacerlo más simple? ¿Por qué hacer una viga, crear un puente frío y pensar en cómo colocarle el acabado más tarde, si puedes hacer un rincón cálido con tablas? A pesar de que esto no afectará la cantidad de material ni la complejidad del trabajo.

Las aberturas y el acabado superior son la diferencia más significativa entre el diseño del marco americano y el escandinavo, pero hablaremos de eso más adelante. Entonces, cuando hablan de las aberturas correctas en un marco, generalmente hablan del siguiente esquema (las aberturas de ventanas y puertas se realizan según el mismo principio).

Aberturas correctas en una casa de madera.

Lo primero (1) a lo que la gente suele prestar atención cuando se habla de aberturas “incorrectas” son las rejillas dobles e incluso triples a los lados de la abertura. A menudo se cree que esto es necesario fortalecer de alguna manera la abertura para instalar una ventana o puerta. Actualmente, esto no es verdad. Una ventana o puerta quedará bien en postes individuales. ¿Por qué entonces necesitamos tableros cohesivos?

Todo es elemental. ¿Recuerdas cuando dije que el marco americano es tan simple y confiable como una sierra para hierro? Preste atención a la Figura 2. Y comprenderá que se necesitan bastidores sólidos únicamente para soportar los elementos que se encuentran sobre ellos. Para que los bordes de estos elementos no cuelguen de los clavos. Sencillo, fiable y versátil.

En la Figura 3 se muestra una de las versiones simplificadas, cuando el marco inferior de la ventana se corta en un parteluz rasgado. Pero al mismo tiempo ambos marcos de ventana todavía tienen soportes en los bordes.

Por lo tanto, no podemos decir formalmente que si los bastidores no se duplican, entonces esto esté "mal". También pueden ser solteros, como en el marco escandinavo. Más bien, el error ocurre cuando los bastidores a lo largo de los bordes de las aberturas son sólidos, pero no soportan la carga de los elementos que descansan sobre ellos. En este caso simplemente no tienen sentido.

En este caso, los elementos horizontales cuelgan de sujetadores, por lo que no tiene sentido duplicar o triplicar las rejillas laterales.

Ahora hablemos de un elemento que ya es más crítico y cuya ausencia puede considerarse como una “irregularidad” de la apertura. Este es el "encabezado" sobre la apertura.

Encabezado de ventana

Este es un elemento realmente importante. Como regla general, algún tipo de carga llegará desde arriba a la ventana o puerta: las vigas del piso del segundo piso, el sistema de vigas. Y la propia pared se debilita por la desviación en el área de la abertura. Por ello se realizan refuerzos locales en las aberturas. En americano son encabezados. De hecho, se trata de una tabla instalada de borde sobre la abertura. Aquí es importante que los bordes del encabezado descansen sobre los postes (si se utiliza el esquema americano clásico con postes de apertura macizos) o se corten en los postes exteriores si son simples. Además, la sección transversal del cabezal depende directamente de las cargas y dimensiones de la abertura. Cuanto mayor sea la abertura y más fuerte sea la carga sobre ella, más potente será el cabezal. También puede ser doble, triple, ampliada en altura, etc. – Repito, depende de la carga. Pero, por regla general, para aberturas de hasta 1,5 m de ancho, un travesaño de tablas de 45x195 es suficiente.

¿La ausencia de un encabezado es una señal de que el marco es “incorrecto”? Si y no. Si se actúa según el principio americano de "simple y fiable", entonces el encabezado debería estar presente en cada apertura. Haga esto y esté seguro del resultado.

Pero, de hecho, es necesario bailar con la carga que cae sobre la abertura desde arriba. Por ejemplo, una ventana estrecha en una casa de un piso y las vigas en esta sección de la pared están ubicadas a lo largo de los bordes de la abertura; la carga desde arriba sobre la abertura es mínima y puede prescindir de un encabezado.

Por lo tanto, la cuestión del encabezado debe tratarse de la siguiente manera. Si lo hay, genial. Si no está allí, entonces los constructores (contratista) deben explicar claramente por qué, en su opinión, no es necesario aquí, y esto dependerá, en primer lugar, de la carga que caiga sobre el área de la abertura desde arriba.

Arnés doble superior

Marco superior doble hecho de tablas, también una característica distintiva del marco americano.

Arnés doble superior

El doble fleje nuevamente proporciona refuerzo a lo largo de la parte superior de la pared para desviar la carga desde arriba: la carga del techo, vigas, etc. Además, preste atención a las superposiciones de la segunda fila de fleje.

1. Superposición en la esquina: unimos dos paredes perpendiculares.
2. Superposición en el centro: unimos 2 secciones de una pared.
3. Superposición a lo largo de la partición: unimos la partición con la pared exterior.

De este modo, la doble tubería cumple también la segunda tarea: garantizar la integridad de toda la estructura de la pared.

En la versión doméstica, a menudo se puede encontrar el marco superior de madera. Y ésta, nuevamente, no es la mejor solución. En primer lugar, la viga es más gruesa que un marco doble. Sí, puede que sea mejor para la desviación, pero no es un hecho que sea necesario, pero el puente frío en la parte superior de la pared será más significativo. Bueno, es más difícil implementar esta superposición para garantizar la integridad de toda la estructura. Por tanto, volvemos de nuevo a la pregunta: ¿por qué complicarlo si puedes hacerlo más sencillo y fiable?

Foque correcto en una casa de madera.

Otra piedra angular. Seguramente te habrás topado con la frase “foques hechos incorrectamente”. Hablemos de esto. En primer lugar, ¿qué es un foque? Se trata de un elemento diagonal en el muro, que proporciona rigidez espacial para corte en el plano lateral. Porque gracias al foque aparece un sistema de estructuras triangulares, y el triángulo es la figura geométrica más estable.

Entonces, cuando hablan del foque correcto, suelen hablar de esta opción:

Foque correcto

¿Por qué este foque en particular se llama "correcto" y a qué se debe prestar atención?

1. Este foque se instala en un ángulo de 45 a 60 grados; este es el triángulo más estable. Por supuesto, el ángulo puede ser diferente, pero este rango es el mejor.
2. El foque corta el borde superior e inferior y no solo se apoya contra la rejilla; este es un punto bastante importante, de esta manera unimos la estructura.
3. El foque corta todos los postes a su paso.
4. Para cada nodo, adyacente al arnés o al bastidor, debe haber al menos dos puntos de sujeción. Ya que un punto dará una “bisagra” con cierto grado de libertad.
5. El foque corta el borde, de esta manera se integra mejor en la estructura e interfiere menos con el aislamiento.

Y aquí hay un ejemplo del foque más "incorrecto". Sin embargo, ocurre todo el tiempo.

Esto es sólo una tabla pegada en la primera abertura del marco. ¿Qué tiene de “malo” si formalmente también es un triángulo?

1. En primer lugar, el ángulo de inclinación es muy pequeño.
2. En segundo lugar, el foque funciona peor en este avión.
3. En tercer lugar, es difícil fijar un foque de este tipo a la pared.
4. En cuarto lugar, preste atención al hecho de que en las uniones con el marco se forman cavidades que son extremadamente inconvenientes para el aislamiento. Incluso si el foque se recorta cuidadosamente y no hay espacio al final, no hay forma de escapar de la esquina afilada, y aislar adecuadamente dicha esquina no es una tarea fácil, por lo que lo más probable es que se haga de alguna manera.

Otro ejemplo, también común. Este es un foque cortado en los postes, pero no cortado en el arnés.

El foque no está incrustado en el arnés.

Esta opción ya es mucho mejor que la anterior, pero, sin embargo, un foque de este tipo funcionará peor que uno integrado en el arnés y el trabajo tardará 5 minutos más. Y si, además, se fija a cada rejilla con un solo clavo, entonces su efecto también se minimizará.

Ni siquiera consideraremos las opciones para todo tipo de pequeñas "esquinas y tirantes" defectuosos que no llegan desde el arnés superior hasta el inferior.

Formalmente, incluso el foque más torcido aporta al menos algo de contribución. Pero una vez más: ¿por qué hacerlo a tu manera si ya existe una buena solución?

Aquí terminamos con el marco americano y pasamos al escandinavo.

Marco escandinavo correcto

A diferencia de América, donde los marcos están prácticamente estandarizados y hay muy pocas diferencias, en Escandinavia hay más variaciones. Aquí puedes encontrar tanto el cuadro americano clásico como la versión híbrida. El marco escandinavo, en esencia, es el desarrollo y la modernización del marco estadounidense. Sin embargo, básicamente, cuando hablamos de un marco escandinavo, nos referimos a ese tipo de diseño.

Kit de casa típica escandinava

marco escandinavo

Esquinas, foques: aquí todo es como en los estadounidenses. ¿A qué deberías prestarle atención?

1. Fleje único a lo largo de la parte superior de la pared.
2. Barra transversal eléctrica incrustada en los bastidores a lo largo de toda la pared.
3. Postes individuales en aberturas de puertas y ventanas.

De hecho, la principal diferencia es esta barra transversal muy "escandinava": reemplaza tanto a los cabezales estadounidenses como al doble arnés, siendo un poderoso elemento de poder.

¿Cuál es, en mi opinión, la ventaja del marco escandinavo sobre el americano? El caso es que se pone mucho más énfasis en minimizar todo tipo de puentes fríos, que son casi todos tableros macizos (doble flejado, rejillas de aberturas). Después de todo, entre cada tabla sólida, con el tiempo podría formarse un espacio del que quizás nunca te des cuenta. Bueno, una cosa es cuando el puente frío tiene el ancho de una tabla, y otra es cuando ya hay dos o tres.

Por supuesto, no deberías centrarte en los puentes fríos. Todavía no hay forma de escapar de ellos y, de hecho, a menudo se exagera su importancia. Pero, sin embargo, existen y, si es posible minimizarlos de forma relativamente indolora, ¿por qué no hacerlo?

Los escandinavos en general, a diferencia de los estadounidenses, están muy preocupados por el ahorro de energía. El clima más frío del norte y los costosos recursos energéticos también tienen un impacto. Pero en términos de clima, Escandinavia está mucho más cerca de nosotros (me refiero principalmente a la región noroeste) que la mayoría de los estados americanos.

La desventaja del marco escandinavo es que es un poco más complejo, al menos en el hecho de que en todos los bastidores es necesario hacer cortes para la barra transversal. Y es que, a diferencia del americano, sí que requiere algún tipo de esfuerzo mental. Por ejemplo: las aberturas grandes pueden requerir bastidores dobles para soportar elementos horizontales y barras transversales y cabeceras adicionales. Y en algún lugar, por ejemplo, en las paredes a dos aguas de edificios de un piso, donde no hay carga de las vigas o del techo, tal vez ni siquiera sea necesario un espejo de popa.

En general, el marco escandinavo tiene ciertas ventajas, pero requiere un poco más de esfuerzo e inteligencia que el americano. Si el marco americano se puede ensamblar con los cerebros completamente apagados, entonces en el escandinavo es mejor encenderlos, al menos en el modo mínimo.

Marcos “semi-regulares”

Permítanme recordarles que por “semicorrectos” me refiero precisamente a aquellos que tienen todo el derecho a existir, pero que difieren de las típicas soluciones escandinavo-estadounidenses. Por lo tanto, llamarlos “semicorrectos” debe hacerse con precaución.

Déjame darte algunos ejemplos.

Un ejemplo de cómo puedes “exagerar”

El primer ejemplo es de nuestra propia práctica. Esta casa fue construida por nosotros, pero según un diseño proporcionado por el cliente. Incluso quisimos rehacer el proyecto por completo, pero estábamos limitados por los plazos, ya que teníamos que ir al lugar; Además, el cliente pagó una cantidad considerable por el proyecto y formalmente no hay violaciones en el diseño, pero aceptó las deficiencias declaradas de la solución actual.

¿Por qué entonces clasifiqué este marco como “semi-regular”? Tenga en cuenta que hay travesaños escandinavos, cabeceras americanas y molduras dobles no solo en la parte superior sino también en la parte inferior de las paredes. En resumen, hay un esquema estadounidense y uno escandinavo, y encima se añade otro 30% de la reserva rusa, por si acaso. Bueno, el soporte prefabricado de 6 (!!!) tablas debajo de la viga cumbrera encolada habla por sí solo. Después de todo, en este lugar el único aislamiento es la placa aislante en el exterior y el aislamiento cruzado en el interior. Y si hubiera un esquema puramente americano, entonces simplemente no habría aislamiento en esta sección de la pared, madera desnuda de afuera hacia adentro.

Llamo a este marco "semicorrecto" porque desde el punto de vista de la confiabilidad estructural no hay quejas al respecto. Hay un margen de seguridad múltiple “en caso de guerra nuclear”. Pero hay una gran cantidad de puentes fríos, un enorme desperdicio de material para el marco y altos costes laborales, lo que también afecta el precio.

Esta casa podría haberse hecho con un margen de seguridad menor pero suficiente, pero al mismo tiempo reduciendo la cantidad de madera en un 30 por ciento y reduciendo significativamente el número de puentes fríos, haciendo la casa más cálida.

Otro ejemplo es un marco que utiliza el sistema de marco de "doble volumen", promovido por una empresa de Moscú.

La principal diferencia es que en realidad se trata de una pared exterior doble, con bastidores espaciados entre sí. Por tanto, el marco cumple plenamente los criterios de resistencia y es muy bueno desde el punto de vista de la ingeniería térmica, debido a la minimización de los puentes fríos, pero pierde en capacidad de fabricación. El problema de eliminar los puentes fríos, que se resuelve principalmente con un marco de este tipo, se puede resolver mediante métodos más simples, fiables y correctos, como el "aislamiento cruzado".

Y, curiosamente, los marcos habitualmente “semicorrectos” contienen de alguna manera soluciones escandinavo-estadounidenses. Y las diferencias son más bien en un intento de mejorar lo bueno. Pero sucede a menudo que “lo mejor es enemigo de lo bueno”.

Estos marcos pueden denominarse con seguridad "semicorrectos" precisamente porque aquí no hay violaciones graves. Hay diferencias con las soluciones típicas estadounidense-escandinavas en los intentos de mejorar algo o idear algún tipo de "truco". Pagarlos o no es decisión del cliente.

Casas de estructura "incorrectas"

Ahora hablemos de los marcos "incorrectos". El caso más típico, incluso diría colectivo, se presenta en la foto de abajo.

La quintaesencia de la construcción de casas con estructura "direccional"

¿Qué puedes notar inmediatamente en esta foto?

1. Uso total de material de humedad natural. Además, es un material masivo, el que más se seca y cambia su geometría durante el proceso de secado.
2. Las vigas en las esquinas y en las correas e incluso en las estanterías son puentes fríos y un inconveniente en el trabajo posterior.
3. Sin cabeceras ni refuerzos para aberturas.
4. No entiendo cómo está hecho el foque, que cumple mal su función e interfiere con el aislamiento.
5. Montaje en esquinas con tornillos autorroscantes negros, cuya finalidad es la fijación de placas de yeso durante el acabado (y no para uso en estructuras portantes).

La foto de arriba muestra casi la quintaesencia de lo que comúnmente se llama marco “irregular” o “RSK”. La abreviatura RSK apareció en 2008 en FH, por sugerencia de un constructor que presentó al mundo un producto similar, llamado Russian Power Frame. Con el tiempo, a medida que la gente empezó a descubrir qué era qué, esta abreviatura empezó a descifrarse como Strashen Karkashen ruso. Como la apoteosis del sinsentido con pretensión de una solución única.

Lo más curioso es que, si se quiere, también se puede clasificar como “semicorrecto”: al fin y al cabo, si los tornillos no se pudren (los tornillos fosfatados negros no son en absoluto un ejemplo de resistencia a la corrosión) y no estallan durante Debido a la inevitable contracción de la madera, es poco probable que este marco se desmorone. Es decir, tal diseño tiene derecho a la vida.

¿Cuál es la principal desventaja de los marcos "incorrectos"? Si la gente sabe lo que está haciendo, llegará rápidamente al patrón canadiense-escandinavo. Afortunadamente, ahora existe una gran cantidad de información. Y si no vienen, esto dice una cosa: a ellos, en general, no les importa el resultado. La respuesta clásica cuando se intenta preguntarles por qué es así es “siempre lo hemos construido así, nadie se ha quejado”. Es decir, toda la construcción se basa únicamente en la intuición y el ingenio. Sin intentar preguntar cómo se acostumbra hacer esto en general.

¿Qué te impidió hacer una tabla en lugar de una barra? ¿Reforzar las aberturas? ¿Hacer foques normales? ¿Recoger en las uñas? Es decir, ¿hacerlo bien? Después de todo, ¡un marco así no ofrece ninguna ventaja! Un gran conjunto de soluciones que no son las mejores con pretensiones de superresistencia, etc. Además, la mano de obra es la misma que la "correcta", el costo es el mismo y el consumo de material es quizás incluso mayor.

Resumir

Como resultado: el esquema marco estadounidense-escandinavo se suele llamar "correcto", debido a que ya ha sido probado muchas veces en miles de casas, demostrando su viabilidad y la relación óptima "trabajo-insumo-confiabilidad-calidad". ”.

"Semiregular" e "irregular" incluyen todos los demás tipos de marcos. En este caso, el marco puede ser bastante confiable, pero "subóptimo" en términos de lo anterior.

Como regla general, si los contratistas potenciales no pueden justificar el uso de ciertas soluciones de diseño distintas de las "correctas" estadounidense-escandinavas, esto indica que no tienen idea de estas soluciones muy "correctas" y están construyendo una casa únicamente por capricho. sustituir el conocimiento por la intuición y el ingenio. Y este es un camino muy arriesgado que puede volver a perseguir al propietario de la vivienda en el futuro.

Es por eso. ¿Quiere soluciones correctas y óptimas garantizadas? Preste atención al esquema clásico de construcción de casas de estructura americana o escandinava.

Sobre el Autor

Hola. Mi nombre es Alexey, es posible que me hayas conocido como Porcupine o Gribnick en Internet. Soy el fundador de Finland House, un proyecto que ha pasado de ser un blog personal a una empresa constructora cuyo objetivo es construir un hogar cómodo y de alta calidad para usted y sus hijos.

A pesar de que la temporada general de construcción está finalizando, algunos promotores continúan construyendo casas. ¿Cómo puede ser esto, si con la llegada del frío la construcción suele paralizarse, el proyecto inconcluso queda paralizado y espera a la próxima temporada? Todo esto es cierto cuando se trata de edificios de ladrillo, piedra o bloques. Sin embargo, las casas de madera se pueden construir durante todo el año. Por lo tanto, si aún no ha logrado adquirir su propia casa este año, no se desespere: ¡descubra cómo construir una casa de madera en una temporada!

¿Cuál es la esencia de los edificios con estructura?

Primero, veamos las tecnologías de marcos. ¿Qué significa "casa de madera"? Se trata, por regla general, de estructuras de madera que se basan en una estructura. El marco puede estar hecho de madera maciza seca o enchapada. Se instala sobre la base y se fija mediante flejes. Todo el trabajo se puede realizar con sus propias manos, ya que trabajar con madera no requiere ninguna habilidad especial que el hombre promedio no posea. Veremos cómo montar el marco correctamente más adelante.

La siguiente etapa es el aislamiento y la impermeabilización. Aislamos el marco para que la pared parezca un pastel de varias capas. El aislamiento, generalmente lana mineral, se fija en el marco. Está superpuesto y pegado. Se pueden utilizar laminados, esteras, aluviales líquidos, espuma de poliestireno y otros tipos de aislamiento. El exterior de la casa se puede aislar adicionalmente con placas de espuma, lo que proporciona protección contra el viento y aislamiento acústico.

La impermeabilización se realiza con películas y membranas. Protegen las paredes de la entrada de humedad.

La barrera de vapor en una casa de madera es un elemento importante de la pared. Sin él, la pared se cubre de condensación y, además, la humedad se acumula en el punto de rocío, que se encuentra en el centro del aislamiento. Como resultado, el aislamiento rápidamente se vuelve inutilizable y las paredes se cubren de hongos y moho. Una buena barrera de vapor actúa como espacios de ventilación, pero esto se aplica a las membranas modernas, no a las películas. Las películas son mucho más baratas, pero no tan funcionales. Una tarta de pared correctamente montada garantiza la calidez de la casa y reduce su pérdida energética.

En la siguiente etapa, cubrimos el relleno de la pared con láminas OSB-3. Es aconsejable espumar las juntas, procurando que no queden puentes fríos.

A continuación realizamos los acabados interiores y exteriores. La pared interior suele estar cubierta con papel tapiz y la exterior, pintada. Sin embargo, también se pueden utilizar revestimientos, casas de bloques, acabados de piedra, “parecidos a ladrillos”, “parecidos a vigas” y cualquier otro.

Puede leer sobre las casas finlandesas construidas con tecnología de marcos. Y sobre las casas de madera canadienses -.

Los cimientos de una casa son la base.

A pesar de que existe una gran selección de cimientos para una casa de madera, los expertos recomiendan elegir cimientos de tiras. La base de tira tiene ventajas innegables:

• se puede hacer a mano
• barato
• confiable
• es bastante fácil de hacer

Entonces, si decide hacer una base de cinta con sus propias manos, primero tendrá que trabajar con el sitio. Determine dónde estará ubicada su casa, teniendo en cuenta los vecinos, la cerca, la instalación de un tanque séptico, la ubicación del pozo, etc. Es necesario tener en cuenta todos los matices, verifique si será conveniente para transporte para entrar, si hay suficiente espacio para otros edificios si luego se quiere construir un garaje o una casa de baños. Es recomendable tener el área nivelada; es posible que tengas que utilizar equipo para nivelarla quitando la capa superior.

Cuando el área esté preparada, comenzamos a marcar. Ya deberías tener un proyecto o plano preparado con las dimensiones de la casa. En base a estos parámetros, utilizando cuerdas y clavijas, marcamos todos los muros de carga.

A continuación, si decidimos hacerlo todo nosotros mismos, tendremos que coger una pala o alquilar equipo. Cavamos una zanja debajo de los cimientos, de unos 40 centímetros de ancho. A continuación, instalamos el encofrado, que puede comprar, alquilar o montar con sus propias manos a partir de tablas. El encofrado debe elevarse sobre el suelo aproximadamente medio metro; una base alta se ve más hermosa y protege las paredes menos duraderas de la nieve.

El encofrado terminado, si fue realizado a mano, se debe recubrir por el interior con film, fijándolo al encofrado. Esto es necesario para que el cemento líquido no se filtre en las grietas entre las tablas y sea más fácil quitar el encofrado: el cemento no se adherirá a la madera en bruto. Bajo el peso del cemento, el encofrado autónomo puede romperse y la película sujetará el mortero de cemento.

Si tiene suelo arcilloso, agregue 20 centímetros de PGS al fondo de la zanja. Vierta cemento sobre la arena hasta el borde del encofrado. Esto debe hacerse rápidamente, ya que el cemento se endurece. Lo más probable es que no puedas hacerlo solo y tendrás que llamar a dos o tres personas para que te ayuden.

Deja que la base se endurezca, esto llevará al menos una semana. Si la previsión es de lluvia, cubrir la superficie con film. Dejamos los cimientos de una casa de madera durante aproximadamente un mes, y solo entonces podemos hacer el flejado.

Una estructura fuerte es la clave para una casa fuerte

Como sugiere el propio nombre, las casas de madera son casas construidas sobre una estructura. Por tanto, el marco es el elemento principal de todo el edificio, por lo que debe montarse correctamente.

Cómo hacer un arnés: lea aquí. Cuando la tubería esté lista, comenzamos la construcción del futuro muro. Puedes montar una pared utilizando los siguientes elementos de madera:

• bastidores
• tirantes
• inserciones
• travesaños

Todos estos son elementos de la pared. Los bastidores son una viga colocada verticalmente, que se encuentra entre dos molduras: inferior y superior. El revestimiento superior se refiere a las vigas del suelo.

Los tirantes son madera colocada en ángulo entre los postes. También se fijan al borde superior e inferior (no a los postes, como algunas personas suponen erróneamente).

Los insertos son pequeños trozos de madera que se utilizan para proporcionar resistencia adicional al marco.

Los travesaños son vigas colocadas estrictamente horizontalmente entre postes verticales. Se fijan sobre rejillas.

Las rejillas se deben derribar con clavos de 80 mm, a una distancia de 450 mm entre sí. Se clavan al arnés con 2 clavos de 120 mm arriba y 2 de iguales abajo. Con la ayuda de esquinas metálicas, la estructura se puede fortalecer. Todos los materiales utilizados en la construcción deben ser tratados con una fosa séptica.

Se debe prestar especial atención a las esquinas. Aquí es necesario reforzar los puntales con foques.

No olvide verificar la geometría de la casa después de cada etapa: todas las vigas horizontales deben estar estrictamente horizontales y las verticales, hacia arriba. La tubería debe colocarse de manera uniforme y, para ello, la superficie de la base debe ser plana en todo el perímetro; se permite un error de 1 cm. La tubería superior también se verifica con un nivel. Si hay errores en la cimentación se rellena con cemento para nivelarla. Si el nivel presenta ligeros desniveles, utilizamos partes de la madera, habiéndola tratado previamente con una fosa séptica, y nivelamos la superficie. Comprobamos la uniformidad de las paredes con una plomada.

Todos los componentes de un techo con estructura.

El techo es el elemento más importante, y en una casa de estructura, el techo se puede instalar con sus propias manos si tiene algo de experiencia. Sin embargo, antes de instalar el techo, es necesario revestir las paredes desde arriba y comprobar su nivel. La forma en que quedará la superposición depende de la uniformidad del flejado. Si quedan pequeñas irregularidades las eliminamos con nuestras propias manos colocando astillas de madera debajo de la parte inferior.

Hay dos formas de instalar el sistema de vigas:

• método en capas
• colgante

Ambos tipos de sistemas de vigas se utilizan en la construcción de marcos; sin embargo, en un sistema de vigas colgantes, las vigas descansan sobre el mauerlat. El Mauerlat está hecho a mano; es una viga de madera con una sección de 10,0×10,0 cm, que se coloca alrededor del perímetro del edificio y se fija a la superficie de los muros de carga en la fila superior del marco. . En la parte superior, las patas de la viga se unen entre sí mediante una viga cumbrera.

La estructura en capas está hecha con sus propias manos de otra manera; no está unida entre sí por vigas en la parte superior. Las vigas se apoyan en la parte superior sobre la pared central longitudinal o sobre columnas de soporte especialmente previstas.

El sistema de vigas que elija en su caso dependerá de las dimensiones de su edificio. El sistema de techo colgante es adecuado para edificios pequeños, cuya distancia entre muros de carga no supera los 6 metros.

Primero debe ensamblar las patas de la viga en una cantidad de 2 piezas. Se necesitan amarres para conectar las primeras patas de la viga en su parte inferior; se fijan a las patas de la viga mediante pernos de anclaje. Las patas se colocan contra el Mauerlat y se fijan mediante ranuras aserradas. Cortamos las ranuras de la forma correcta con nuestras propias manos. Las vigas se instalan en ranuras, cuya distancia depende del tamaño de su techo. El paso aproximado es de aproximadamente 1 metro.

Si su techo tiene una altura superior a tres metros, preste atención a las vigas con dirección vertical.

Así, la estructura de su techo estará compuesta por:

• vigas
• tablero de soporte
• viga cumbrera
• bastidores
• vigas del piso del ático que se superponen sobre el muro de carga interno
• correr
• pata de viga
• cama
• contracciones

Cuando se ensambla el marco del techo, es necesario hacer la caja. Este es el elemento más importante del techo, por lo que cuando lo haga usted mismo, tenga cuidado y cuidado: el revestimiento no solo es necesario para sujetar el material del techo, sino también para unir todas las partes estructurales del marco del techo. El torneado asegura la estabilidad del marco, por lo que antes de instalarlo es necesario organizar un flejado temporal en la parte inferior. El revestimiento puede ser:

• sólido
• intermedio

La elección del tipo de torneado depende principalmente del material con el que se cubrirá el techo. El revestimiento continuo se utiliza para techos blandos, que son los más adecuados para una casa de estructura. Sobre el revestimiento intermedio se pueden colocar tejas metálicas o pizarra.

Reglas básicas de construcción de marcos.

La casa de madera es la mejor opción.

Para evitar adquirir una casa de madera de mala calidad, se deben seguir algunas reglas:

1. Sólo materiales de alta calidad. Si elige una construcción de madera, utilice madera laminada encolada o madera técnicamente seca, o no realice ninguna construcción. La madera que se vende en los aserraderos está en bruto: después de 3 años de funcionamiento, el 90% de la madera se agrietará y los 10 restantes se retorcerán para sacar los tornillos.
2. Si no sabes hacerlo tú mismo, confía en los profesionales. No experimente con trabajos de construcción complejos; confíe algo a los especialistas. Esto es especialmente cierto para trabajos en altura, cableado eléctrico y otros trabajos complejos y de perfil estrecho.
3. No escatimes en las pequeñas cosas. No ahorrarás mucho en pequeñas cosas, pero puedes dañar significativamente tu futuro hogar. Se trata principalmente de la impregnación de la madera. Haga dos capas y elija protección contra incendios europea.
4. Abajo los materiales chinos. No compre aislamientos y aislamientos chinos, no solo son de mala calidad, sino que también emiten sustancias nocivas. Los materiales europeos tienen certificación confirmada y clase de seguridad.

La construcción de una casa de madera es una tarea a largo plazo y requiere un pensamiento estratégico de muchas cosas por adelantado, paso a paso. Es muy importante seguir la tecnología de construcción desarrollada en Canadá y Escandinavia. Qué material utilizar y qué tipo de suelo y paredes deben ser depende de la tecnología elegida, pero existen reglas claras que todos deben seguir.

Las regiones del sur y central de Rusia son más adecuadas para la tecnología canadiense y las regiones del norte son más adecuadas para la tecnología finlandesa. Con cualquiera de las tecnologías, puede construir una casa duradera para su familia y hacerlo usted mismo.

Mis instrucciones paso a paso para construir una casa de madera están escritas de acuerdo con el esquema: qué se debe hacer en esta etapa + enlaces adicionales sobre cómo LO HICE y cómo DEBE hacerse. La estructura de una casa de madera es bastante compleja, pero te ayudaré a comprenderla y luego podrás construirla tú mismo o gestionar un equipo para que no te dejen engañar por trabajadores descuidados.

Proyecto

Es mejor no construir un marco sin un proyecto. Es muy posible realizar el proyecto usted mismo (especialmente en tamaño 6x6), pero llevará mucho tiempo si la casa es grande y tiene un techo complejo. Incluso una casa de jardín que utilice esta tecnología puede requerir diseño.

Puedes realizar el proyecto de forma paulatina, en los días libres de construcción. Dibujamos el marco, lo construimos, dibujamos las vigas del piso, lo implementamos, y así sucesivamente. Es cierto que esto puede llevarte a hacer algo en algún momento que no estaba previsto de antemano, pero si no hay salida, hazlo de esta manera.

Resuelve el problema con el número de pisos. Construir dos pisos con tu propia mano de obra es muy difícil. Por eso elegí un edificio de un piso.

Herramientas y sujetadores

Si planea construir una casa de madera, será difícil sin herramientas. Ya tengo una lista de las herramientas necesarias en mi sitio web.

También es mejor comprar sujetadores al por mayor con anticipación. En una casa de estructura se utilizan: clavos lisos de 3,1-3,5×90, así como clavos rugosos de 60 mm (para revestir paredes con OSB) y 70 mm (para revestir suelos o techos con materiales de losa).
Es mejor construir un marco usted mismo con una clavadora, ya que un marco promedio requiere entre 10 y 20 mil clavos. ¡Cuida tus manos! Necesita comprar una manguera, adaptadores, aceite y un compresor. Bueno, no te olvides de las uñas especiales, tomé 100 kg de una vez y casi no sobraron, y también corté a mano 50 kg de uñas comunes. Compra también 5 kg de clavos de 120 mm, a veces vienen bien (pero no te lo dije).

Es posible que también necesites tornillos autorroscantes para placas de yeso laminado y paneles de fibra de yeso, y simplemente es útil tener a mano tornillos autorroscantes para atornillar temporalmente algún elemento y luego clavarlo correctamente.

También se necesitan grapas de 6 a 9 mm para la construcción del marco. Son convenientes para clavar películas de barrera de vapor y de agua.

Seguramente necesitarás tacos de hormigón (para instalar ventanas) o placas de anclaje (para los mismos fines). Pero es mejor no utilizar sujetadores perforados; rara vez son útiles en una casa de estructura y solo para fines especiales.

Vídeo sobre herramientas que le resultarán útiles:

Base de marco de bricolaje.

Últimamente se ha puesto de moda hacer una PVU bajo un marco, pero no todo el mundo puede hacerlo por su cuenta, aunque también es posible. Hice TISE para mí y también recomiendo las cimentaciones de pilotes a las personas que me piden consejo, son más versátiles y más fáciles de implementar por sí mismas;

Es mejor hacer una base de pilotes aburrida usted mismo, es mejor pedir una base de tornillos con instalación (solo evite los pilotes soldados de forma casera y pintados con algo desconocido, su vida útil será varias veces menor que la de los pilotes de tornillos reales, es mejor tienen buenos montones, pero arróllelos usted mismo).

Sobre los pilotes se requiere un marco de madera (o una reja de hormigón, que es más monolítica, pero más pesada y mucho más larga)

Vigas de piso de bricolaje

Una vez que tengamos un soporte (marco de madera), podemos clavarle troncos (en el caso de una reja de hormigón, primero hay que atornillar una tabla de madera plana, como en la foto de arriba).

Las vigas (o vigas de superposición) suelen estar hechas de tableros de 200x50 (195x45) con un paso de 400-600 mm. Lea más en los enlaces a continuación. Es importante clavarlos tanto a los soportes intermedios como al marco de la viga (esta es la misma viga, solo que cruzada sobre otras a lo largo del perímetro del edificio)

Por cierto, los techos se fabrican con la misma tecnología utilizando los mismos troncos y luego se doblan desde abajo con placas de yeso o tablillas.

Los retrasos ya los he descrito detalladamente en otros textos, búscalos.


Si está construyendo con la tecnología de "plataforma", debe colocar un contrapiso sobre las vigas delante de las paredes, generalmente de madera contrachapada (FK 1525x1525 o FSF 2440x1220) u OSB-3 (2500x1250). La madera contrachapada FC se utiliza sólo en el caso de una plataforma no clásica, cuando el contrapiso ya está debajo del techo, ya que no es muy resistente a la humedad.

La tecnología de plataforma en una casa de madera es especialmente popular y por una buena razón. Es mucho más conveniente construir sobre él, ya que luego las paredes se pueden ensamblar sobre un piso plano.

Información e instrucciones adicionales sobre el subsuelo:

Stands, marcos (paredes)

Con la ayuda de una "plataforma", las paredes del marco se ensamblan sobre el subsuelo y se levantan ya hechas. Esto le permite montar las paredes muy rápidamente. Recuerde: la madera no se utiliza en una casa de madera. Ni en las paredes ni en el suelo. La viga es un puente de frío que “tuerce” muy bien.

Aquí en este video se está construyendo una casa sobre una plataforma:

También hay un sistema de “globo”, en el que ensamblamos las paredes una por una; yo hice esto, en cierto modo es aún más conveniente, pero aún mucho más lento, no recomendaría este sistema.

Las aberturas en marcos canadienses y finlandeses se realizan de manera diferente. Y también está el noruego, que es algo intermedio. En cualquier caso, ninguna de estas casas son casas de paneles, como las llaman.

Hoy en día, la tecnología finlandesa de construcción de casas de madera es popular, cuando se corta una barra transversal en la pared en toda su longitud y los pilares de las aberturas no se duplican.

Techo y vigas. ¿Es realista?

Instalar el techo de una casa de madera es una tarea muy importante. Las vigas (en la foto) del techo se pueden hacer antes y después de revestir la pared. Primero hice el revestimiento, pero a menudo las vigas se hacen antes que el revestimiento (especialmente los finlandeses, que instalan muy rápidamente cerchas en el techo desde la fábrica)

Delegé esta etapa, no pude hacerlo yo mismo, las tablas de las vigas son muy pesadas, hay que arrastrarlas hasta lo más alto y hacer todo con mucha precisión.

revestimiento de la pared

Antes de revestir las paredes, es necesario comprobar su pendiente vertical. Es mejor coser completamente las paredes y luego cortar las aberturas en el revestimiento, esto lo hará más fuerte.

Normalmente las paredes están cubiertas con OSB, pero no me gusta este tablero, no se desahoga.

Selección e instalación de revestimiento para techos.

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Ahora es el momento de cubrir el techo. Seleccionamos el material y luego elegimos la tarta para techos adecuada (según el material y la habitación, si hace calor o no). No olvide que a menudo es necesario diseñar la ventilación con anticipación para poder colocar las penetraciones para las tuberías de ventilación antes de cubrir el techo con las mismas tejas flexibles (todo esto se puede hacer con metal más adelante).

Cerramos las paredes con una membrana impermeable.

Antes de instalar ventanas, es mejor cubrir las paredes exteriores con una película impermeable y resistente al viento. Al mismo tiempo protegeremos el OSB de la humedad.

Es mejor instalar ventanas antes que los materiales de fachada y el aislamiento. Para que luego no haya problemas con el diseño de las pistas y que se moje el aislamiento. Las puertas y ventanas se pueden comprar con instalación (caras, pero ofrecen garantía) o instalarlas usted mismo (presupuestarias, pero difíciles). Grandes ventanales desde 2 m2. Es mejor colocarlos sobre tacos de hormigón; los pequeños se pueden colocar sobre placas. No te olvides de la espuma profesional, los espaciadores de plástico especiales, así como el uso de películas (para formar un circuito cerrado de vapor e impermeabilización).

Fachada de la casa de madera

Cuanto antes hagamos la fachada, más rápido nuestras estructuras estarán protegidas de la humedad y la película de la luz solar (de la que poco a poco pierde sus propiedades).

Casi todas las fachadas de una casa de madera propiamente dicha están hechas con un espacio de ventilación, así que no olvides comprar revestimiento seco (compra 100x25 y córtalo a lo largo, así como 50x50 en el caso de la opción con aislamiento externo hasta el espacio de ventilación) .

Comunicaciones

Antes del aislamiento, es mejor realizar las comunicaciones principales de la casa: alcantarillado y suministro de agua. Puedes esperar un poco con la electricidad y la calefacción, ya que se hacen de forma abierta u oculta, pero en torneado (después del circuito principal de aislamiento y barrera de vapor).

Los baños de nuestra casa de paneles de estructura son un tema aparte:

• los suelos de los baños deben estar bien impermeabilizados;
• el techo debe ser una barrera de vapor;
• Las paredes deben estar aisladas de vapor.

Aislamiento de una casa de madera.

Los marcos suelen estar aislados con lana mineral, pero la lana ecológica se está volviendo cada vez más popular. También aislé mi casa con lana ecológica, tiene muchas ventajas: precio, ausencia de espacios en el aislamiento, velocidad de aislamiento, respeto al medio ambiente (en comparación con la lana mineral), falta de un paso claro de los elementos estructurales (puedes hacer un paso de troncos de al menos 300 mm, lo mismo con los racks, puedes instalarlos con seguridad cada 600 mm).

Barrera de vapor en marco.

Después del aislamiento, pero antes del acabado o del aislamiento adicional en el interior, ajuste todas las paredes con una barrera de vapor de circuito cerrado sellada. Para ello, lo más adecuado es una película de polietileno de 200 micrones de espesor y una cinta especial de caucho butílico.

Electricidad y calefacción.

Ahora es el momento de conectar la electricidad desde el poste a su panel eléctrico (es mejor diseñarlo y ensamblarlo con anticipación, y antes obtener permiso para conectar una cantidad específica de kW).

Una vez aislada la casa, pero antes de la etapa de acabado, es hora de empezar a calentar también. Empezamos eligiendo el combustible para calefacción (leña, gas, electricidad, gasolina), la caldera y luego el material para las tuberías de calefacción. Recientemente, para las casas de madera se elige cada vez más la calefacción por suelo radiante en lugar de los radiadores de calefacción.

Una casa de madera canadiense es muy cálida; es necesario aislarla bien una vez y luego incluso se puede calentar con electricidad. Por supuesto, el coste de la calefacción eléctrica será 3 veces más caro que el de la calefacción de gas, pero aún menos de lo que se paga en un apartamento.

Decoración de interiores

Las paredes y el techo de una casa de estructura suelen estar acabados con placas de yeso (placas de yeso) y luego se pintan o se pegan papel tapiz. El GCR es bueno porque no arde bien. En Canadá, generalmente está prohibido construir marcos sin paneles de yeso debido a requisitos de seguridad contra incendios. Y cada vez tenemos más revestimiento o imitación de madera clavado en el techo y pintado (a mí me gusta el color blanco en este lugar).

Después de terminar las paredes y el techo, puede verter una regla de concreto, terminar el piso con baldosas o laminado y luego instalar puertas interiores. Las puertas interiores finlandesas son especialmente buenas; mucha gente las elogia, pero ahora sus precios son exorbitantes.

¡Felicidades! Conecte los accesorios de plomería, coloque los muebles y estará listo para mudarse.

Aquí están las instrucciones para construir una casa de madera canadiense o finlandesa. ¿Te gusta eso?
¿Aún tienes preguntas? Siempre puedes preguntarles en los comentarios.
Si estas instrucciones para construir una casa de madera le parecieron demasiado complicadas, siempre puede contratar un equipo de constructores. Escríbeme por correo electrónico o haz clic en el cuadro rojo a la derecha de la pantalla, siempre te ayudaré.

La tecnología de fabricación de las paredes, que aporta calidez al interior, es apta para cualquier zona climática. Pero esta no es la única ventaja de la tecnología de construcción de estructuras.

Actualmente, los edificios con estructura se están volviendo cada vez más populares debido a su bajo costo y buen rendimiento. La simplicidad de construir una casa de estructura pequeña le permite comenzar a construirla, incluso si no tiene muy buenas habilidades de construcción. Para paredes de estructura liviana, son adecuados los tipos más simples: cimientos puntuales y enterrados poco profundos. Estas instrucciones para construir una casa de madera con sus propias manos están escritas usando el ejemplo de una casa de un piso, sobre cimientos, y están destinadas a no profesionales.

Antes de comenzar a construir una casa, debe decidir el lugar de construcción en el sitio, desarrollar o comprar un proyecto ya preparado y obtener un permiso de construcción.

Una vez completada la etapa preparatoria, adquiera las herramientas necesarias. A continuación se muestra una lista de herramientas y accesorios necesarios durante los trabajos de construcción.

Lista de accesorios y herramientas:

• Hacha
• Martillos y extractor de clavos.
• Sierra para madera
• (es recomendable disponer de un destornillador de buena calidad, ya que participa bastante activamente en el montaje)
• Perforar
• Cincel
• Cinta métrica (es mejor tener varias cintas métricas de diferentes longitudes; para la más grande es recomendable que sea más larga que la diagonal de la casa en construcción)
• Andamios (los andamios pueden ser caseros, lo principal en ellos es la confiabilidad)
• Pala (para trabajos de cimentación)
• Pinceles para tratar madera con antisépticos.
• Nivel, nivel hidráulico y plomada.
• Cuerda de nailon duradera para marcar y comprobar la geometría.
• Hormigonera.

Se agradece la presencia de herramientas eléctricas (sierra circular, sierra de calar). Esto facilitará el proceso de corte de madera.

Estructura de cimentación

Cualquier hogar comienza con la fabricación. Para nuestra casa elegimos una base de escombros, aunque también recomendamos su uso. Se realiza de la siguiente manera:

Nivelamos el sitio en el que se construirá la casa;

Cavamos una zanja alrededor del perímetro de la casa y a lo largo de la línea de las paredes internas hasta una profundidad de 70 a 75 cm. El ancho de la zanja debe ser mayor que el ancho de la base terminada en dos veces el espesor del encofrado. . Antes de instalar el encofrado, nivelamos las paredes de la zanja y compactamos el fondo.

Nota: Es aconsejable hacer que el ancho de la base sea tal que pueda acomodar la pared del marco y los extremos de las vigas del piso.

Importante: al hacer los cimientos, debe decidir si habrá una estufa en la casa. Si planea instalar una estufa, haga una plataforma de concreto para ella.

Instalación de paredes de marco.

El marco de las paredes de una casa de madera debe estar hecho de tablas secas de alta calidad o.

Para la fabricación del marco se utiliza lo siguiente:

Estructuralmente, una casa de madera consta de varios elementos: postes de altura vertical, pendientes de fijación, vigas de piso, aberturas de puertas y ventanas, vigas.

Antes de instalar la moldura del marco, es necesario realizar la base con material para techos o impermeabilización en dos capas.

Los flejes deben tratarse con un antiséptico.

Al instalar los flejes, las tablas en las esquinas y en las juntas a lo largo se conectan en medias tablas. Para hacer esto, seleccione la mitad del grosor de cada tabla en la unión. Para garantizar la resistencia de la conexión, se perfora un agujero en la junta y se instala una clavija seca en él. La clavija debe encajar con fuerza en el agujero. Habiendo completado la tubería inferior a lo largo de la base, verificamos la geometría (la uniformidad de las diagonales y la horizontalidad de la tubería).

El revestimiento inferior está formado por dos tablas de altura. Se realizan cortes en el tablero superior para instalar postes verticales. La distancia entre las estanterías es de 0,55 - 0,6 metros, según el ancho estándar. Para las aberturas de ventanas, los bastidores se colocan a lo ancho de la ventana y se conectan con puentes horizontales. Lo mismo ocurre con las puertas.

Para mayor estabilidad, conectamos los bastidores instalados en los cortes al borde inferior con pendientes temporales. Los taludes se clavan en el interior de los muros.

Habiendo colocado postes verticales alrededor del perímetro de la casa, realizamos el acabado superior. El revestimiento superior también consta de dos tablas de altura. En el primer tablero hacemos cortes similares al borde inferior e insertamos los postes en ellos. La segunda tabla servirá como mauerlat para las vigas.

Importante: Durante la instalación de la pared del marco, no olvide verificar la geometría (diagonales y verticalidad de los bastidores) para que no haya bloqueos ni deformaciones.

Bueno, el marco de la pared está listo. Ahora cosimos las paredes exteriores con material rugoso. Puede ser una losa, aglomerado, pulgadas, a su discreción.

Estructura del techo de una casa de madera.

Después de revestir las paredes exteriores, se instalan. El sistema de vigas puede tener varios diseños. El más simple es triangular. Para hacerlo "en el suelo", se ensamblan triángulos idénticos en la cantidad requerida, se instalan en las paredes con un inserto en el Mauerlat o se sujetan con esquinas reforzadas.

Dado que una casa de estructura no requiere contracción, esto se puede hacer después de instalar el sistema de vigas. Actualmente, la forma más sencilla es instalar ventanas de plástico. Si las paredes del marco se hacen con cuidado, con la geometría correcta, no será difícil instalar ventanas de plástico usted mismo. Solo necesita instalar el bloque de ventana en la abertura, nivelarlo con espaciadores y fijarlo en la abertura. Para simplificar el trabajo, puede clavar un tablero delimitador en el exterior de la abertura. Los espacios entre el bloque de ventana y la abertura se rellenan con espuma de poliuretano.

El aislamiento térmico de paredes es un proceso importante, por lo que se describen más detalles sobre el aislamiento de paredes de marco en el artículo "". Después de estudiar la cuestión de cómo construir una casa de madera, esperamos que pronto celebre su inauguración.

Muchos desarrolladores consideran que el diseño del interior de una casa es óptimo; es adecuado tanto para familias jóvenes con niños como para familias de jubilados, a quienes los parientes cercanos solo vienen de visita ocasionalmente. La principal diferencia de esta casa de madera es que se puede vivir en ella de forma permanente, la casa tiene condiciones cómodas para cualquier época del año y las modernas tecnologías de construcción permiten completar por completo todos los trabajos de construcción en solo tres meses desde el inicio de la construcción. .

Este proyecto no tiene una base de pilotes, sino una base de tira poco profunda (MSFL), específicamente abandonamos los pilotes de tornillos, a continuación explicaremos con qué se relaciona nuestra elección. Si decides utilizar este proyecto para tu casa de campo, puedes empezar a considerarlo con más detalle.

Base

Dado que en este caso abandonamos la base de pilotes en favor de una tira de base monolítica poco profunda (MSFL), consideramos necesario decir algunas palabras sobre la tecnología de su construcción.

• Es necesario determinar la diferencia de altura del sitio de construcción a lo largo del horizonte. Puede hacerlo usted mismo utilizando una manguera flexible transparente de pequeño diámetro llena de agua, o puede llamar a especialistas que tengan un teodolito. Si la diferencia de altura es demasiado grande, entonces será necesario nivelar; en cualquier caso, se debe eliminar la capa superior de tierra fértil.
• Desglose el plano de la casa en la vida real utilizando clavijas de madera, marque los ejes de alineación y los límites exteriores de los muros de carga.
• La profundidad de la zanja debe ser de hasta 70 cm; los parámetros más precisos dependen de las características del suelo y del nivel del agua subterránea. El ancho de la zanja depende del peso del edificio y de las características físicas del suelo en términos de absorción de carga.
• Debe llenar el fondo con un cojín de arena, la altura del cojín es de ≈ 30 centímetros, compactar el cojín de arena.
• Preparar e instalar encofrados. El encofrado se puede realizar a partir de losas especiales de madera contrachapada laminada (la mejor opción) o a partir de tableros convencionales. Asegure el encofrado de tal manera que no viole sus dimensiones lineales al verter hormigón.
• Ate la jaula de refuerzo. Utilice refuerzo de perfil periódico de Ø 12 mm, ate con alambre. La distancia entre la malla de refuerzo y el encofrado debe ser de al menos cinco centímetros.
• Vierta el hormigón; durante el vertido, utilice vibradores para eliminar las burbujas de aire; entre el encofrado y el hormigón se deben fijar láminas de tela asfáltica o espuma plástica. Aliviarán las tensiones que surgen durante el congelamiento/descongelamiento de la tierra, la base no se encogerá ni se elevará. El vertido del hormigón debe realizarse rápidamente, nunca alargarlo durante varios días.

¿En qué se diferencia MZFL de la cinta normal? El hecho de que tenga un refuerzo que convierte toda la cinta en una única estructura duradera. La base no viola su integridad durante un ascenso/descenso menor y no se agrieta. Esto significa que su estructura será estable y no surgirán problemas. Pero solo con una condición: haga una malla de refuerzo de alta calidad y utilice hormigón duradero. Una cosa más. Asegúrese de hacer respiraderos en la base de la tira para la ventilación natural del espacio subterráneo. Si planea colocar servicios públicos debajo del piso, debe dejar trampillas de aproximadamente 50x50 centímetros. A través de ellos será posible realizar reparaciones o mantenimiento de redes de servicios públicos.

Recorte inferior y superposición inferior

Un elemento muy importante de cualquier casa de madera; la longevidad de la estructura depende en gran medida de la calidad del acabado inferior. Asegúrese de colocar dos capas de material para techos entre la base de la tira y las vigas de madera; recomendamos remojar las vigas con un antiséptico; También puede impregnar los troncos; esto también tendrá un efecto positivo en la resistencia y confiabilidad del piso.

Para las camas, se toman tablas de 200x50 mm, se fijan con anclajes, se unen por las esquinas y, además, se pueden reforzar con tacos de madera o metal. Los troncos también están hechos de tableros de 200x50 mm; la distancia entre los troncos la tomamos del dibujo que ofrecemos. Los suelos de la planta baja deben estar aislados; utilice lana de vidrio o lana mineral como aislante; no olvide poner una capa de impermeabilización. El contrapiso se puede fabricar con láminas de madera contrachapada o tablas sin cortar. El tipo de contrapiso depende del material que utilizará para terminar el piso. Si está planeando un laminado barato, entonces el contrapiso debe ser sólido; si usa tableros naturales, entonces el contrapiso puede estar hecho de tableros baratos sin cortar; Un punto importante es que toda la madera sin cortar debe lijarse, de lo contrario las plagas de la madera comenzarán a multiplicarse en ellas.

Disposición de la pared

Los postes verticales deben ocupar una posición estrictamente vertical, la distancia entre ellos es según plano adjunto. Es necesario instalar aberturas de puertas y ventanas en áreas previamente designadas. Los soportes verticales deben ser estables; asegúrelos mediante topes en las esquinas. Haga soportes con tablas, fíjelos con tablas inclinadas. Las paredes estarán aisladas con lana mineral. Recomendamos tapizar las paredes exteriores con revestimiento; para las paredes interiores utilizar placas de yeso.

El techo de nuestra casa no pertenece a la categoría de complejo; es necesario comenzar a construir el sistema de vigas después de terminar el acabado superior y instalar el piso superior. No es necesario aislar el piso superior; deje que el calor del primer piso caliente las habitaciones del segundo piso. Pero es obligatorio aislar el techo del segundo piso. El método de aislamiento es el habitual; el espesor de la capa aislante debe ser de al menos 15 centímetros.

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